瑞士鐘錶品牌勞力士（Rolex）早前宣佈收購寶齊萊（Bucherer），成為鐘錶界熱門話題。同樣來自瑞士，勞力士是頂級豪華腕錶品牌，去年銷售收入高達 97 億美元，冠絕其他對手；寶齊萊除了製錶，更是全球最大腕錶零售商，過百專賣店主要分佈於歐美。1924 年以來兩大品牌一直保持緊密合作關係，這次收購則引來一些憂慮，雜誌 Chronos 日本版主編廣田雅將就分析交易的緣由。
奢侈品
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豪擲 158 億美元買下 180 歲 Tiffany，LVMH 如何讓媽媽級品牌翻新？
Arnault 不惜豪砸 158 億美元買下 Tiffany，這個數字比 LVMH 集團一整年的淨利還要高，甚至還同意收購前發股息的優惠條件，外界認為 Tiffany 根本不值這個價錢。沒想到 Tiffany 在收購當年營收就創下新高，更推升母集團營益率大幅成長。
摧毀靈魂還是脫胎換骨？LVMH 駕馭品牌的水火之道
談到 LVMH 集團的傑出成就，Arnault 在受訪時曾說，因為各個品牌「擁有非常矛盾的兩個面向，是永恆的經典，同時也是最現代的代表。就像水與火，卻能互融」。
紳士大哥：自己的錶也不能賣？高級鐘錶潛規則入門
理解了高級腕錶「一錶難求」，你大概也可以明白到真正的好錶，的確會是「有錢都買不到」。大家都是付那個定價，牌子專門店為甚麼要把貨物給你？
紳士大哥：匹配人中之王的錶中之皇 Richard Mille
如果在玩錶界問哪一個牌子可以叫做「錶皇」，答你 Patek Philippe 或是 Rolex 的未免膚淺。雖則兩者的保值甚至升值能力一流，但一味在乎數字價值升升跌跌，那根本不叫玩錶，頂多只是個投資者。
「重造」陀飛輪，讓貴價手錶平民化？
一隻瑞士製造，加上世界頂尖設計師精心設計及改進的陀飛輪（tourbillon）手錶，售價通常超過 10 萬瑞士法郎，目標客戶自然非富則貴。假如說一隻全新「瑞士製造」加「陀飛輪」手錶只售 5,000 瑞士法郎（約 42,500 港元）以下，會否擔心受騙？瑞士有製錶初創公司，正嘗試開拓貴價手錶市場平民之路。
【觀念改變】瑞士二手名錶市場的興起
瑞士名牌腕錶一向被視為上流社會的身份象徵，或是因為保值而成為某些家庭的家傳之寶。不過，目前瑞士手錶業正與時俱進，推動更便宜、更可持續的二手銷售市場。
瑞士製錶，鋼材再用
瑞士工業每年消耗 12 萬公噸不銹鋼。其中，享譽全球的瑞士製錶業，便是歐洲其中一個不銹鋼需求最大的行業。「瑞士資訊」（SWI）報道，隨著減少對環境影響的呼聲漸長，當地企業家正著手於國內建立鋼材回收鏈，好讓製錶等行業能循環再用珍貴鋼材。
印度工匠 —— 高級時裝的隱形支柱
多個奢侈時裝品牌的成衣系列，還有走紅毯用的高級訂製服，原來一直依靠印度工匠的手藝，為這些華麗服飾穿珠繡花。在印度飽受疫情摧殘之際，西方社會對新衣的需求亦見下降，長期合作的品牌因此突然減產，令不少供應商無法負擔成本或向工人支薪。惟這些供應鏈過於隱形，外界只看到時尚裝束，卻不見匠人之苦。
找虛擬人物代言、區塊鏈技術做手袋 —— LV 虜獲年輕人之道
瑞士銀行（UBS）2018 年報告指出，LVMH 淨利有 3 分之 1 是由 21 歲至 37 歲的青年貢獻。該報告調查歐、美、中等地年輕人，發現 Gucci 與 LV 是最受歡迎的奢侈品牌。
進軍抖音、找來超模代言也沒用，Burberry 年輕化為何失敗？
奢侈品業由平價走向高價，成功案例並不多。投資銀行 Bernstein 奢侈品研究主管 Luca Solca 分析，除非該品牌有很強大潛力，或有強大財力，才有機會成功。就如過去高價手袋是愛馬仕以及 Chanel 的天下，然而 LV 推出的 Capucines 系列仍能在高價定位袋款站穩一席之地，算是少數成功例子。
疫情催動時裝品牌併購潮？
疫情衝擊下，人們不上街、不購物，就連工作也 work from home。當休閒服飾、瑜伽褲、拖鞋，取代了西裝、名牌袋與高跟鞋，時裝產業該如何生存？
為免積蓄變廢紙，黎巴嫩人買樓買車買雕塑
「港版國安法」殺到，不少人怕港元隨時淪為廢紙。想要保住身家，除了兌換美元，或許還可向黎巴嫩人取經。眼見國家深陷金融危機，黎巴嫩鎊插水式貶值，物價直線飆升，他們為免畢生積蓄化為烏有，紛紛拿錢去買跑車、滑雪小屋甚至貴價藝術品，以投資作保值，意外帶動奢侈品及房地產市場。
超越麥當娜，掌 6 億資產的最富有女歌手 —— Rihanna
2005 年，16 歲的 Rihanna 從出生地島國巴巴多斯（Barbados）到美國開始發展歌唱事業。如今她蛻變成獨當一面的創業家，發展化妝品、內衣品牌之餘，更與奢侈品集團 LVMH 合作，創立其奢侈品牌「Fenty」。據「褔布斯」報道，Rihanna 資產達 6 億美元，超越麥當娜、Céline Dion 及 Beyoncé 等全球著名女歌手。年僅 31 歲的她，到底如何成就這一切？
執掌 Chanel 三十年，誰是老佛爺的繼任人？
世人尊稱「老佛爺」的殿堂級時裝設計師 Karl Lagerfeld，執掌 Chanel 超過 30 年，就算不認識哪些經典設計出自其手筆，都會認得他多年如一的標誌性打扮。那個一身勁裝，總是戴著手套、墨鏡，紮起一條馬尾辮的「白頭佬」，卻在今年 Chanel 的巴黎春夏高級時裝展上不見蹤影。比起時裝展，老佛爺的失蹤更令人關注 Chanel 的往後動向。
林宇：Cheap 人專用的名牌年代
「撞款就是 Cheap﹗」不少名牌對消費者的心態並非視若無睹，他們也不是沒有盡力去玩他們的秘密遊戲，像是試圖限制產量，甚至推出特別的限量版，當中原意無非都是希望買家不會輕易在街上跟其他人「撞款」。但名牌就是名牌，再限量，牌子也沒有分別，你也不可能把設計弄得太過跳脫以致於連自己的特色都可以擱下。
腰包進化史：從人類古文明到奢侈潮物
「腰包」今日已成為時尚界的新寵，2018 年頭 10 個月，腰包銷量佔了美國配飾產品增長的 4 分之 1。儘管如腰包一點都不奢華別緻，過去出現於街市小販、爬山人士和運動愛好者身上，但今日它確實是奢侈品牌的頭號商品。在 1980 年代，隨著人們日常更喜歡穿運動服裝，以及出國旅遊熱潮的興起。不過，把這股熱潮形容為 80 年代的「潮流復興」，未必完全正確。認為腰包是 80 年代產品，這種觀點是短視的，因為在人類漫長歷史中，腰包的「潮流」有著更史詩般的古老文化。
時裝界的傾斜現實：只有頭 20 位是真正贏家
如果你曾想過成為一名時裝設計師，甚至建立自己的時裝品牌，憑著曠世的才華和創意已不足夠了 —— 因為時機的掌握也很重要，但時裝界的創業時機，或許早已不再。看過業內統計數據，你將會重新審視夢想和現實之間的距離。
皮草面臨末日，但人造皮草可能更差？
過去多年，環保團體和愛護動物組織都大力呼籲棄用動物皮草，每逢大型時裝活動，場外的民眾激烈示威，屢見不鮮。而最近一年，曾代表著奢華風尚的皮草，明顯變得愈來愈不受高級時裝品牌及消費者歡迎。這種時裝界歷來最具爭議的衣料，從各種跡象看來，距離末日已然不遠。但順應而生的問題是，取代皮草的物料同樣令環保組織擔憂。
紅眼：標準配備的高牆
聽說今天的中國富二代留學生，Crazy Rich Asians 有一套「標準配備」：Off-white 的鞋，Gucci 的 T 恤，還有 Supreme 的聯乘商品。一式一樣的衣著穿搭，照片鋪滿整個社交網絡。當品味的彰顯已被遺忘，今日興盛的正是一種跟訂造校服差不多，按著「標準配備」而花錢的達標式消費。朝著標配圓滿自身，有沒有品味我不知道，畢竟在今日，追得上潮流，一直更新那張標配清單，可能已是種品味。但某程度上，達標式消費比起上一代的炫耀式消費卑微和軟弱得多，買個奢侈品都無法讓你離地三尺，但需要繼續收集下去，因為標配清單上還有很多空格未打剔。買得不夠興奮，不夠多，甚至不夠錢，要挺而走險將視線由官網移到淘寶網，品味以外，他們還有著上流階層的犯賤味。