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林喜兒：The Bear 第二季 —— 美食當前苦澀在後

The Bear 第一季口碑強勁，把廚房拍成戰場一樣，主角 Carmy 是星級廚師，從紐約回到芝加哥的家族三文治小店，既收拾爛攤子也要修理自己與家人的心理創傷。隨著上一季意大利三文治店「The Beef」結束，預告了新餐廳「The Bear」誕生。

南韓總統尹錫悅日前抵達東京，會見日本首相岸田文雄，為兩國首腦自 2011 年以來首次正式會晤。因二戰時日本企業強徵韓國勞工爭議而緊張的日韓關係，有望暫時緩和，民間亦關心兩國首腦，如何以經典洋食蛋包飯建立友誼。

今天再談保育，或許已經太遲，但廣東話有云：遲到好過冇到。現在開始總勝過原地踏步。

若香港人每天由三餐開始自力更生，持之以恆，說不定有一天能夠在英國建立起一個獅子山飲食王國。

既然粵菜文化有價值，好好保存是王道，但談保育之前，或者先要問，粵菜文化為何會失傳？

經歷了 5、60 年，有些味道的確會失傳，但江山仍然有人，不少食家都說，香港仍然是世界上吃粵菜最好的地方，那麼我們應如何去保存現有的粵菜文化呢？

「懷舊」明明是一種不理性行為，就算當時過得不怎麼樣，經過時間洗刷，好的感覺會留下而壞的經驗會洗走，但為何談到食物，我們又忽然理性起來，從歷史到烹調手法，去分析英國菜的差劣，而不是盲目地愛上它呢？

從前香港亦有很多西餐廳，餐牌上有羅宋湯沙丹豬扒，同時標榜自己賣的馬來咖喱和海南雞飯非常正宗。這到底是怎麼一回事？海南島作為美食沙漠，為甚麼會出產到煮西餐非常好的海南師傅？而在香港，又為甚麼會把西餐和馬來咖喱混為一談呢？

這不是惡搞，我亦不認為自己是味覺敗壞，我真誠覺得倫敦絕對是一個「美食天堂」。道理很簡單，當一個國家能海納百川，萬民來訪，百國精英匯聚，沒有地產霸權，沒有連鎖壟斷，想找到高質餐廳又會有多困難？

為何我會知道那麼多？因為我在台南剛下火車，不經意的說了一句「好餓」後，朋友們立刻飆車（利申：在法定的車速下）把我帶到不同的店家，每個人都用他們各自的食物配方，一人一碗把我塞飽，讓我從此不敢在台灣朋友面前喊餓。

先吃燒鵝髀，何罪之有？於是我問了幾位賣燒鵝的老闆和燒味師傅，再親身試過，得出了一個「吃燒鵝不同部位的最佳次序」，按這次序吃，竟然有新體驗，始發覺以往吃得粗疏。

現今科學昌明，魚蛋要爽要彈要腍要滑，全部都可加化學物質控制。今天在香港打魚蛋，已不只講手藝和經驗，某程度是考驗你做人的底線。

但扣除了感情分數，坊間這些一撕開招紙便能翻熱即吃的蘿蔔糕，味道到底不及媽媽的出品。左思右想，會不會是過去我們能看到整個生產過程（甚至親力親為幫手做），見證過一整盤蘿蔔糕的誕生，從而勾起了食慾？

當腍甜成為好味準則，我們的叉燒失去了一些東西，那就是肉味和口感。

在台灣，好吃的東西可多了。

其實，以往的我是很抗拒看這種「看起來沒甚麼營養」的劇集。但我發現，其實看美食系日劇也需要門檻，那就是你的心要夠平靜、步伐要夠慢，才會懂得欣賞當中的細膩之處。

看完整套劇，除了馬上瘋狂 Google 靚仔男主角 Lucas Bravo 外，還馬上去烤蛋糕，天啊，多麼想念充滿牛油香的巴黎呢！翻閱舊相簿，上一次去巴黎原來已經兩年前了，好多地方都想再去呢。

相信也只有真香港人，才會對燒賣如此執著、講究，旁人聽起來覺得無聊又搞笑，不過我就覺得相當貼地又真實。

這年頭，人們愈來愈著緊食物的來源、做法，當然希望愈自然愈好，發酵食物大行其道，像前陣子大家沉迷的酸種麵包，不就是發酵食品的寶貝嗎？發酵食物之中，有一種上位好一陣子的食物，我相信來年會更普及 —— 麴（Koji）。

因為抗拒茶飲，所以不算試了很多間，不敢說是專家。但在香港有幾間茶飲店，我有機會都會去飲的。