中外食品公司與餐廳強調「不加味精」作招徠，已成常態。據統計，有 40% 美國人會刻意避開含味精（谷氨酸鈉）食品。這叫生產味精的企業情何以堪？「華爾街日報」報道，日本味精公司「味之素」不惜耗資千萬美元，進行為期三年的項目，期望一洗負面形象，說服美國人放心食用味精，適當運用甚至會令人飲食更健康。
「味之素」之所以一擲千金，是因為美國人對味精甚為拒抗，更認為味精會為身體帶來一系列不適感，並將其統稱為「中國餐館綜合症」（Chinese restaurant syndrome）。即使仍無明確證據證明味精導致人類患病，半世紀的迷思卻延續至今。「味之素」與味精擁護者認為這種想法源於排外主義多於科學實證，是基於對亞洲的刻板印象。
「味之素」社長西井孝明表示：「我想向美國人傳達：這是假新聞，是由祖母一代傳到孫兒一代的不實資訊。」他指，除非一口氣攝取 50 磅味精，否則祖父輩對味精的看法是一派胡言。
美味之源：池田菊苗的用心
在味精還未摃起污名的 1908 年，化學家池田菊苗改變了世界對味道的認知，提出「鮮味」為第五味。池田與他人合夥成立公司「味之素」，以結晶方法萃取昆布高湯中的鮮味，生產味精。「味之素」當時迅速竄紅，於 1917 年已進駐美國紐約。
不同於現代人對味精「無益」、「有害」的標籤，池田菊苗將味精視作為國民每日飲食更富營養的重要介質。Eight Flavors 一書作者 Sarah Lohman 在書中闡述：「若富營養的食物味道太淡，加點味精便會令食物更顯味美。」日本菜的確多用這種方式烹調，例如以麵鼓、醬油這些調味工具為食物調味。味精亦是其中一種，顆粒形態令它可以隨意灑在任何食物之上。
當務之急：撥亂反正的形象工程
現時，「味之素」的全球味精市佔率達 20%，客戶中不乏大型食品公司，以中國客戶為眾。其在美國愛荷華州（Iowa）亦有設廠，專門為薯片、雞湯麵等食品製造加工味精。「味之素」數據顯示，去年全球消耗味精逾 320 萬噸，比 2010 年增長 23%。美國食品藥品監督管理局（FDA）亦將味精歸類為安全（generally recognized as safe），並估計美國人平均每日攝取半克味精。
即使受權威認可，銷售數字見增長，似乎仍未完全釋除美國人對味精的疑慮。因此，「味之素」投放千萬美元期望一洗污名，例如在受年輕人歡迎的媒體 BuzzFeed 付費刊登文章宣傳、邀請營養師及廚師試食添加味精前後的食物等，希望透過強調味精的鮮味來修復形象。
1968：聲名受挫的一年
說到味精成千夫所指的調味品，要數 1968 年，由一位醫生撰寫、刊登在「新英格蘭醫學雜誌（New England Journal of Medicine）」的信。該名醫生表示吃過中國菜後感到麻木與心悸，提出味精添加劑有可能是導致疾病的罪魁禍首，即雜誌中提出的「中國餐館綜合症」。該醫生言論隨即引來傳媒與消費者共鳴，美國國內的餐廳亦很快開始在門前掛起「不加味精」牌標示。
烹飪歷史學家 Sarah Lohman 指，部分美國人將吃完大餐後的不適，歸結於想像 —— 亞裔廚師將奇怪的粉末，加進了食物當中。她同時指出，這些綜合症狀「通常發生在中國菜之上，美國人製作的食物卻安然無恙，沒有任何不適。因此，當中不只有少量的味精，還有很大劑量的排外主義。」。
「不加味精」標示依舊
在喬治城大學研究日本歷史及文化的 Jordan Sand 教授則持不同看法。他認為在 60 至 70 年代，大量食品添加劑及化學物質皆引起社會恐慌，例如代糖亦曾被指與癌症相關，認為味精只是其中一種被質疑的添加劑。
無論如何，很多餐廳東主仍視「不加味精」為食品安全的標籤。在波蘭經營亞洲餐廳的 Tran Minh 在 7 年前已奉行不加味精。他指，無味精食品在波蘭有很大需求，他要將肉湯熬上 48 小時才能熬出鮮味。他質疑是否所有表明不加味精的餐廳皆用上如此長時間，還是始終「犯禁」，以味精走捷徑。
西井先生則表示，看到這些標示時會感到失望，但公司的民意調查顯示，消費者的意見正逐步改善。「那些美國人口裡說不，但仍然繼續食用大量味精。他們其實了解味精健康的知識，只是尚未做到知行合一而已。」
