煮一碟 amatriciana（蕃茄豬頰肉意粉）可以很簡單，一鍋沸水、一束乾意粉，加一罐醬料就可以；當然也可以講究「正確」煮法 —— 選擇甚麼麵條、煮多久會影響口感、醬料的構成。不過，其實真的有所謂「地道」、「傳統」、「正宗」煮法嗎？在烹飪史學家 Luca Cesari 看來，意粉更似是與時俱進，而不是「神話、歷史傳統般」的食物。
據 amatriciana 醬汁發源地阿馬特里切鎮（Amatrice）官方介紹，真正的 amatriciana 有 6 種成分：風乾豬面頰肉、綿羊芝士、白酒、聖馬札諾（San Marzano）的番茄、胡椒和辣椒。2015 年，意大利名廚 Carlo Cracco 就因為在電視上披露自己的 amatriciana「秘方」—— 加入不去皮、炒過的大蒜，慘遭阿馬特里切鎮官員公開批評，表示受到冒犯。意大利本國人、米芝蓮星級名廚尚且不合正宗做法，可見傳統「煮意」之嚴格。
然而 Cesari 認為，那些看來不可逾越、如金科玉律的規則和「完美」食譜，其實沒有太多根據可言，「爭論甚麼是傳統、正宗的卡邦尼意粉毫無意義」。以 amatriciana 為例，Cesari 在爬梳大量舊食譜寫成的「意粉簡史」（A Brief History of Pasta）指出，這道菜式的「傳統」煮法僅始於 1990 年代，而且在 amatriciana 中加入大蒜，「從一開始就幾乎出現在所有食譜中」。
就連卡邦尼意粉也相當年輕；Cesari 指上世紀 50 年代以前，根本沒有卡邦尼意粉的任何紙上紀錄。他找到的首個相關書面記載，是在一家芝加哥餐廳的插圖介紹中。Cesari 去年接受媒體訪問時就形容，卡邦尼意粉有典型英美口味的雞蛋和煙肉，與意大利菜的口味相去甚遠，「是完美融合不同國家口味的典範」。而對於許多意大利人所強調，以風乾豬面頰肉、綿羊芝士、胡椒和雞蛋製成才是卡邦尼意粉一直的標準，Cesari 表示裡面唯一的「一直」，只有雞蛋。
煮意粉另有一條「黃金律法」—— 有嚼勁（al dente）—— 麵條煮得不糊、仍帶堅硬口感。不過 Cesari 指出截至 20 世紀，意大利北部如博洛尼亞（Bologna）、熱拿亞（Genova）的標準意粉煮法，反而是煮得過透；一本 1844 年的烹飪書便建議意粉要煮 1 個小時。就連有沒有「肉醬意粉」（spaghetti bolognese）這款意大利菜，想來也許令人混亂。肉醬意粉不像大多數人認為般來自意大利本土，卻深受當地及外國人歡迎，人們甚至以為這是一道經典意大利菜。2019 年時任博洛尼亞市長 Virginio Merola 就表明：「當地沒有肉醬意粉這回事。」
不同意粉煮法起源備受爭議，不過其早在中世紀已大行其道則毫無疑問。相比意粉本身悠久的歷史，Cesari 強調今天人們最常吃的意粉菜式，頂多只有 5、60 年歷史；而搭配醬汁也只是 19 世紀開始的事。他指，意粉唯一不變的，是有諸多不同食譜版本、早已跳出意大利去征服全球味蕾的意粉，「如今不同的烹調手法，卻成為意大利傳統主義者的批評對象」。
