這標題不是甚麼比喻或暗示，是真真正正在說鹹魚，放進口裡吃的鹹魚。過去香港人多吃鹹魚，勞動階層尤其愛，無他，價錢便宜，鹹香惹味好佐飯，歌詞中「鹹魚白菜也好好味」正代表大家知慳惜儉而知足，獅子山下可以餐餐吃鹹魚，過簡單的生活。
今天你想過簡單生活可不容易。鹹魚價錢年年升，10 多年前隨便買一尾鹹魚，已貴過新鮮魚，餐廳少賣，久而久之，愈來愈少人吃，但為甚麼過去的庶民美食，今天會漲價到此呢？或者要從整個行業的發展說起。
如果大家有印象，該記得西環德輔道西一帶以往叫作鹹魚欄，只是後來改稱為海味街。60 年代是鹹魚欄最興旺的時間，當時香港確實是個漁港，漁民捕魚回來，沒冷凍設備，便將鮮魚加鹽醃以作防腐，種類按季節而定，馬友、鰽白、鮫魚、牙魚和百花鱸，都是本港常見的魚種。
漁民把這些半製成品帶回岸上，行內人稱為水鹹，一尾尾淺醃過的鮮魚便會交給師傅，這些鹹魚師傅通常在舖後加工，再將魚插入鹽繼續醃，醃的時間要拿捏精準，醃不夠，魚肉難發酵，不能做成霉香效果；但醃太久，會太鹹，失去鮮香。
醃好的鹹魚，就放在唐樓的天台中日曬，經陽光曬過的鹹魚，色澤金黃，鹹香鮮活。切一件放在飯面蒸，幽遠沉香，滋味十足，若選鰽白鹹魚，骨雖多但味鮮甜，先蒸熟後再慢火煎，如老師傅所說「鹹魚臘肉，見火就熟」，煎至金黃再加點砂糖吊味減鹹，這片甘香惹味的煎鹹魚是人間極品，配白粥白飯皆一流。
可惜後來政府監管唐樓天台用途，很多商家改去工廠製作鹹魚，少了日曬，風味頓失。到 80、90 年代，國內改革開放，很多廠家北上，碰上香港水域漁獲大減，鹹魚師傅都選擇離港尋找出路。當時冷藏設備已普及，捕魚船可把鮮魚從東南亞送來香港，毋須醃製，這對鹹魚業亦是一大打擊。
鹹魚師傅和廠商於是改向亞洲其他漁獲充足的地方發展，貪其人工低。現在香港常買到的鹹魚，多來自孟加拉、緬甸等地的廠房，但始終山高皇帝遠，要找出高質的鹹魚的確不易。特別是曬鹹魚的過程，常會有蒼蠅在魚肚和魚頭位產卵，過去香港漁民手工好，會製作密肚鹹魚，像做木乃伊一樣，挑走魚內臟而不開魚肚，又會細心在魚頭和魚鰓位包上報紙，以防蒼蠅產卵。如今這些技術近乎失傳，而且很多無良商家，不理後果，寧願簡單在鹹魚上瘋狂噴加防腐劑以驅趕蒼蠅，卻不花工夫製作密肚鹹魚，下太多化學物，味道一定失真且不健康，加上越洋到港，成本大增，在價錢貴而味道差的情況下，愈來愈少人吃是必然定律。
鹹魚本來是充滿香港特色的食物，從中還延伸出鹹魚頭豆腐湯、鹹魚肉餅、鹹魚芥蘭煲、鹹魚雞粒炒飯等非常港式的食物，但正如香港很多產業一樣，我們輕易放棄了過去引以為傲的事情，我們一手破壞了從前創造出來的價值。鹹魚業可以是一個啟示，見證一整座城市的高速發展，物流運輸對飲食世界的改變，只是時間沒有記下，誰人為此快樂過，誰人為此犧牲過。
