供港蔬菜不穩，導致香港菜價上漲，很多人靠本地菜過活，大家開始意識到香港農地的重要，但這會太遲嗎？
這幾個月，我認識的本地農夫都很忙，他們有感香港人為菜而瘋，紛紛把收成品送到各大農墟和直營店舖，以解香港不夠蔬菜的燃眉之急。大部分本地農夫都很好，沒坐地起價，只維持平常售價，他們都笑說：「加價賺多幾十元，其實都無補於事。」正正反映了今日在港當農夫的困難。大概是經歷過太多收地發展，也受過無數朝令夕改的政策傷害，令農夫們練就出一顆平常心，過得一日得一日。
像香港大部分事情一樣，1997 是關鍵的一年，香港農業都一樣。看蔬菜統營處的統計，1992 至 1997 年本地蔬菜出產的數字是 34,674 公噸，回歸十年後，2006 至 2011 年是香港經濟向上之時，樓價翻了幾轉，但農地和蔬菜出產的數字，卻反方向大跌至 3,755 公噸，近年更減至 1,000 公噸左右。
偏偏到香港出現蔬菜短缺時，本地菜卻成為救生圈，人們爭相投進本地蔬菜的市場，但當一切回復正常，大家又會否回到 $8／斤大陸菜的懷抱呢？我不會怪責追求平價蔬菜的市民，沒有誰比誰清高，彼此都活得不好，都同樣被生活迫得發瘋，歸根究底，這是一整套社會體制的問題。
當我們身在洪流，忙得失去判斷力，根本不知道香港農地逐吋消失，很多價值無聲地流逝。鶴藪白菜過去養活了幾代香港人，元朗絲苗曾經是朝廷貢品，它們的絕種，表面上是失去一種農作物，實際上我們沒有了一整套文化。
舉個例子，旺角之名源於那裡有條芒角村，現今的西洋菜街過去是真正種植西洋菜之地，旁邊的通菜街顧名思義是種通菜的地方。當時水源從亞皆老街一條山溪而來，西洋菜和通菜都是水上生長的蔬菜，極適合在此地種植。又因為通菜是夏天之菜，西洋菜在冬天收成，兩者可交替種植，就在一街之隔，水田處處，兩款蔬菜按時收割。
仲夏收成的通菜，廣東人本稱為甕菜（又作蕹菜），據李時珍在「本草綱目」所述，在宋朝以前，只有廣東才有種植，到元朝時始傳到北方。但為何我們會把甕菜叫作通菜呢？原因是甕菜的莖，看似通心，卻不相通，廣東人出名迷信，認為不通不好；嘲笑人半通不通，廣東話會喚作：甕菜先生。一如他們做生意要「路路亨通」，賭錢要「財運亨通」，半通不通的菜，絕不吉利，酒樓便開始將菜牌改頭換面，甕菜炒牛肉變成通菜炒牛肉，正如苦瓜，他們會寫成涼瓜一樣，要撇除一切不好意頭的字詞。
就是這樣，通菜街不是甕菜街，也絕不是女人街，這關乎香港的歷史和地理。一條街一片土地背後藏有很多事情，植根了一套文化意義。要消滅一個地方，抹走歷史，在泥土面鋪上石屎，改一個新名字，那都是表面工夫；最重要是，令他們再吃不到自家土地種出來的蔬菜，人沒有根，到哪裡都像流浪。
