在 Gin 成為新興全球風潮之下，各地皆爭相參戰，不過能否跑出，關鍵可能在於王爾德（Oscar Wilde）曾說的一句：「做自己吧，因為其他人已經有人做了。」
Gin 成方便之門
由第一波工業革命到現在，帝國主義重回本土化，全球由講求統一性（基於哪個文明會帶來進步），到現在著重差異（甚至過分著重差異，例如現時的美國左膠）；酒界風潮也由著重模仿成功風味（例如當年的法國波爾多或布爾岡風味），到現在各酒區皆宣稱風土只此一家。在這大風潮下，不論何種酒釀，也必定要清清楚楚交代，到底自己姓甚名誰，家住何處。那是行走江湖的基本條件，至於要大紅大紫，實力、花招與運氣，缺一不可。
以烈酒類別而論，干邑、Calvados 或波本威士忌就具有鮮明的法定地方性，至於現在大熱的 Gin，相關於地區性的規定相對簡單，就算是 London Dry Gin，其規管也主要是在釀造材料、酒精含量及含糖量上，而非指向某種地區限制，例如其不似干邑般，必須採用干邑區內的指定葡萄品種為釀造材料。而正因為這種開放，Gin 酒更能方便各方人馬發揮創意，及植入本土性。
從愛上你的遺體開始
就以近十年大熱的威士忌作為比較，Gin 的釀造門檻不高，限制相對寬鬆（陳存木桶、釀造原料），而且投資成本較低（陳存地方、環境和資本回報期），Gin 酒廠百花齊放，特別是產量少的所謂手工 Gin，更是群雄四起。要脫穎而出，自然要有鮮明賣點，其中之一就是「地方性」，要舉一成功例子，The Botanist 可說是典範之作。
推出此作的，是艾雷島的威士忌酒廠 Bruichladdich，其作品對於威士忌愛好者而言，根本如數家珍，當中最多人談論的，一定是不停挑戰泥煤含量（PPM）的 Octomore。酒廠洞見 Gin 酒市場大有可為，成本結構也相對簡單，進軍芳香酒品市場，一切理所當然。
The Botanist 雖已有知名威士忌酒廠加持，不過其「本地性」賣點也非常足夠。Bruichladdich 重新整修有 Ugly Betty 之稱、於上世紀中葉用來生產單一小窑麥芽威士忌的稀有蒸餾器 Lomond，並以此蒸餾 The Botanist。此外，為加強其本地性，他們更在艾雷島上的 31 種植物中，選出 22 種加以釀製，植物全由專人採摘管理。
艾雷島的草本植物與其酒釀的關係十分密切。威士忌的釀造並不具深厚的地方性，艾雷島之所以讓人深深謹記，就是因為當年就地取材，採用了當地的泥煤燻乾麥芽，意外地形成現在被瘋狂追捧的泥煤風味。這些「泥煤」其實就是植物遺骸經細菌腐化分解後轉變而成。而艾雷島當地草本植物的「在生」風味，則在 The Botanist 中展現。這種結識的緣起其實挺恐怖，但不論是朝花夕拾的泥煤，還是芳香四溢的草本，一樣令人回味。
香港的味道
也有朋友希望能在 Gin 酒界別中，留下「香港」的名字。The Botanist 的地方獨特性，建基於艾雷島的草本以及威士忌的基礎上。如果要在香港釀造 Gin 酒，這實質是一身份認同的大哉問，也是探討香港本質的功課。到底要怎樣釀造，才具有香港的本土性，並成為賣點？
香港 Gin 酒品牌「白蘭樹下」在其草本配方中採用白蘭花，將都市長者擺賣白蘭花的記憶存放瓶內，透過香氣獲取獨特性及地方性。之前一直在外地蒸餾，但據聞他們將會在香港設廠。由兩位 80 後創辦的另一香港品牌 Two Moons，則在港進行用於提升酒精度及汲取風味的蒸餾程序，而草本則採用來自世界各地盛產的不同植物品種，例如意大利的杜松子、馬達加斯加的雲呢拿豆、巴西的零陵香豆及中國的陳皮等。「無名氏」也是先購入原酒，然後再在港進行蒸餾，在配方方面採用甚具東方色彩的當歸、桂皮、陳皮、壽眉茶、龍井茶、桂花等。
由於繁瑣的牌照申請程序、過重的烈酒酒稅，加上租金超高，要在香港釀造烈酒並獲市場受落，膽識與技藝皆非凡，定必支持。三款香港 Gin，分別以味道、草本的種類、個人的身份、蒸餾的地方來嘗試表述香港的本土性。而誰更貼近你心目中的所謂「本土」，當中亦充分表述了「地區性」，實屬主觀問題，因為每個人心目中的「香港」各有不同。
但鐵定的是，從思考「香港的味道是甚麼？」，自然會想起「香港是甚麼？」、「香港人又是甚麼？」等問題，這不只是 Gin 酒釀造者所面對的問題，它們終歸也是每一個香港人自身必需面對及解答的問題。
