越南咖啡，眾所周知是糖尿病者需要遠離之物。而在美國新奧爾良，亦有一款牛奶咖啡聞名於世，味道偏苦，而且加入了頗為另類的原料，菊苣（Chicory，又稱苦菜）。如果咖啡有血緣親疏，而不計產地，越南咖啡和新奧爾良的菊苣咖啡，應屬同宗。
到底是誰發現將菊苣當成咖啡替代品，這問題已無從稽考。不過，在 17 世紀，歐洲人開始迷上咖啡，但基於來貨數量有限以及教廷禁令，其時不少人都傾向選擇更經濟實惠的做法，就是混合各種替代品如大麥、小麥，再配調出類咖啡飲品。當中，有人發現與原裝咖啡味道極為相似，最為絕配的一種替代品，是菊苣的根。
不過，菊苣咖啡的風行，則有賴 200 年前的歐洲戰爭以及一位名人，法國皇帝拿破崙。拿破崙當年實行大陸封鎖政策，以禁絕英國與歐洲的船運貿易。問題是法國人本身亦愛喝咖啡，而咖啡豆大多進口自當時雄霸海上貿易的英國，於是拿破崙鼓勵民眾使用在國內可以大量繁殖的菊苣作咖啡替代品。
有趣的是，戰爭過後部分法國人真的愛上了這種菊苣和真咖啡的混合物，原因不外乎是它便宜得來口感跟深焙咖啡差別不大。根據食物史學家 Erica J. Peters 於其作品 Appetites and Aspirations in Vietnam: Food and Drink in the Long Nineteenth Century 的描述，直到 20 世紀中葉，菊苣咖啡在當地仍廣泛受到大眾歡迎，而這種混合方式確實具備某種魅力，除了色澤深，還擁有一種獨特的苦朱古力味。
咖啡文化在 19 世紀初由法國流傳到歐美以外的殖民地，最廣為人知的例子就是越南。由於氣候和土壤得宜，越南亦開始大量種植咖啡豆。不過，較為神秘的是在地球的另一端，為何在美國新奧爾良會開始流行菊苣咖啡？曾有人認為，內戰令咖啡豆供應不足，令大家需要轉喝廉價替代品。這觀點遭到某些學者反駁，因為菊苣同樣是進口的。更可信的說法，是源於價格相宜和口味獨特，尤其後者。在 1803 年之前，路易斯安那州跟越南一樣同為法國屬地，本就有一大批法國移民於該地居住，所以，這種合乎法國大眾口味的混合咖啡，於新奧爾良落地生根也相當合乎情理。
菊苣咖啡本身就跟新奧爾良的歷史和文化有著不可分割的關係，而現在，與之更為密切的，卻是住在當地的越南裔美國人。在一次機緣巧合的情況下，菊苣咖啡如今成為了不少美國越式咖啡店的主打商品。
越戰前，這種菊苣咖啡的流通地方僅限於新奧爾良所在的路易斯安那州。而就像因果循環一樣，新奧爾良出產的菊苣咖啡之所以成為暢銷代表，都拜逃難到美國的越南人所賜。越戰過後，來自越南的移民潮，以及不少漂流到美國的越南難民，為數漸多。在美國的飲食文化中，其中一個讓越南人最不習慣的就是美式咖啡（一如法國人長久以來對美式咖啡的批評，在喝咖啡這一點，越南人還是相當法式血統的）。結果，他們終於在新奧爾良找到這種黝黑苦澀的混合咖啡。由於在美越南人的社群圈子細小，消息很快就流傳開去。
要數新奧爾良的菊苣咖啡，非成立於 1862 年的 Café du Monde 莫屬。橙黃色罐身的菊苣咖啡，不但是新奧爾良的代表手信，也一度成為越南人的最愛。將新奧爾良和越南扯上關係的，也就是這歷史悠久的法式咖啡品牌。著有 New Orleans: A Cultural History 一書的作者 Louise McKinney 曾指：「Café du Monde 當年聘用了大量越南工人，管理層卻發現，這些越南工人會將公司的咖啡產品大量寄回越南，送給親戚朋友。」Café du Monde 從未想過這款咖啡在地球的另一邊會如此受到歡迎，亦令他們開始考慮拓展亞洲業務。
越南美食作家 Andrea Nguyen 也曾於訪問中提到：「他們運回故鄉的咖啡，口味極重，味道很苦。由於 Café du Monde 在咖啡粉中加入了菊苣，口味配搭得宜，在那裡工作的越南人嚐過之後就相繼向身邊的人推薦，很快就成為全國皆知的咖啡。」
當然，越南的咖啡和美國越式咖啡在飲用習慣有著明顯的差異。事實上，雖承襲自法國，越南如今有著一套特有的咖啡文化。無論在河內還是胡志明市，當地人都愛以一份深焙咖啡配上一份煉奶和冰塊，就如專欄作者 Anne Ewbank 形容，這種全球獨有的咖啡口味，本身就是非常具象徵意義的文化交融。
一杯從苦到甜的咖啡，歷遍殖民歲月，跟越戰打過交道，恰恰見證著歷史的流變。
