Fast Fashion 盛行了十多年，雖則天下武功，唯快不破，但普羅大眾的消費心態還是會逐漸轉變，如今在一線城市，部分人已開始厭棄這種快餐一樣的快時尚。斷捨離當道，貴精不貴多，過量的時裝供應反而讓人疲勞和麻木，昔日開店時大排長龍的 Fast Fashion 品牌，正面臨時代考驗。「快」時尚所講究的快，不但是貨品更新的速度，亦包含了對未來的洞識，因應趨勢而作出生產線轉型，也同樣需要無比果斷和快捷。
對 H&M 來說，慢一點或者更加好。在倫敦著名的購物大道攝政街，今年多了一個名叫 Arket 的新名字，取代了老牌美式時裝店 Banana Republic 成為攝政街新寵。事實上，這是 H&M 集團的新品牌，不但座落於其倫敦旗艦店旁邊，更與同門師兄 COS 相鄰，這正好反映了 H&M 的新部署 —— 他們已察覺 Fast Fashion 的風潮到頂了。Arket 主打簡約北歐風，賣的是中檔次時裝，定價偏貴，但講究高品質，貨品的更新速度不像 H&M 那麼貨如輪轉。近年隨著 Fast Fashion 泛濫而來的反饋，部分消費者對廉價劣質的服飾已顯得不屑，Arket 不再追求季換季，定位慢工細貨，不變應萬變，不時尚就是一種時尚。
今年的財務報告，也反映了 H&M 正面臨著高峰過後的瓶頸。不但過去 9 個月的業績增長放緩，上季盈利也下跌 2 成，當中，最大憂慮來自足足增加了一倍的庫存。Fast Fashion 強調貨品定價低，換得快，以吸引買家一年四季都有消費意慾，但如今 H&M 卻面對貨品堆存於倉庫的尷尬處境。
過去多年，H&M 都非常善用其撒手鐧：與高端品牌聯乘，讓消費者能夠以廉價時裝的價錢，買高級時裝的設計 —— 才怪。其實大家都心知肚明，蔗渣價錢並不會有燒鵝味，賣的只是大牌子的掛名商標。當然，歷年還是有些成功案例，例如和 Versace、Balmain、Alexander Wang 的合作，都曾經哄動一時，但撒手鐧用得太多，近年就不奏效了。
H&M 今年找來英國年輕設計師 Erdem Moralioglu 的同名品牌 Erdem 來合作，就有點讓人意外，因 Erdem 的知名度畢竟遠不及過去幾年的「神級」合作單位。而那些著名級設計師，如今未必想跟 H&M 合作了，一來其貨品欠質素，反而會做壞名聲。二來是平民消費者的衣著品味本身就很大眾化，對另類穿搭的接受程度甚低，像去年與 Kenzo 的合作，就因為圖案太誇張鮮艷而滯銷。平民想穿名牌時裝，但又鄙視太前衛的設計，結果，最受大眾歡迎的產品，始終離不開那些沒有設計元素，只有大大個 Logo 的基本款式。
在上個世紀 Fast Fashion 風行以前，高端時裝名牌相對離地，普遍都不願意自貶身價，推出無品牌特色可言的入門商品。然而，當 H&M、Uniqlo 和 Zara 等「快餐式」時裝文化從下而上積極搶佔市場，現在甚至連 Gucci 都願意用 Logo T-Shirt 作為主打單品了。消費者如今想要擁有一件 Kenzo 的產品，去 H&M 還不如去 Kenzo 本店，其入門款式的定價再不是高不可攀，儘管只是 Logo T-Shirt，但足夠滿足平民消費者買名牌時裝的慾望。這也是 Kenzo 與 H&M 的聯乘觸礁原因之一。
高端時裝開始大眾化，而大眾又開始對廉價時裝反感，導致 H&M 煞車，轉拓另一群崇尚簡約高品質的消費者。不過，這剛好是 UNIQLO 所面對的問題之反面。UNIQLO 一直主打款式簡單，價廉物美，當中，配以高技術如 Heattech 的衣物，多年來都是熱賣商品。但隨著其他同價位品牌也推出同類產品，其吸引力已逐步下降。
與 H&M 相同的是，UNIQLO 的新目標也是中產階層消費者，近期在日本的旗艦店相繼增設了特殊商品樓層，賣的不再是快餐成衣，用家可以根據自己的喜好，調整衣服尺寸、顏色、衣領袖口設計等細節。這正意味著 UNIQLO 想從快時尚品牌，走向一個提供高端服務的時裝平台。
反觀另一快時尚巨頭 Zara，今年上半年的銷售增長為 12%，而首季的升幅更是 H&M 的兩倍。Zara 扶搖直上的 Fast Fashion 魔道，則走向惡名昭彰的極致。不需要聯乘，甚至沒轉型的必要，過去多年，Zara 被外界揶揄為向全球所有時裝品牌致敬、非常不道德的抄襲之王。一年過萬件新品從何而來？就是當時裝周上各大品牌展現新設計，不到一個月，已經被 Zara 重新「設計」成平價版本，很多時候更搶先一步將商品上架。
然而，在飽受設計師鄙夷的聲音之中，Zara 還是深受大眾歡迎。而根據「福布斯」富豪榜，Zara 母公司 Inditex 的創辦人 Amancio Ortega 甚至一度超越 Bill Gates，成為全球首富。在時裝界賣快餐的人成為第一個時裝界出身的首富，而抄襲設計的品牌成為全球最大時裝品牌，不無諷刺。
