普立茲新聞獎得主、「紐約時報」記者米高摩斯（Michael Moss）於「糖、脂肪、鹽：食品工業誘人上癮的三詭計」一書中，痛陳食品大廠明知產品為食用者帶來健康問題，仍然無視害處，繼續以行銷策略賺盡利益。除了數盡零食的壞處，摩斯也談及「麥皮」——這種看似健康，實際未必有益的食品。原來，麥皮由最初構思到普及成大眾早餐的過程間，是與油脂的戰爭，也是與糖的糾纏。
與油脂的戰爭
在書中，作者摩斯追溯了麥皮普及源起。在 19 世紀末，由於美國人喜以香腸、牛扒及火腿等肉類配以威士忌做早餐，不少人因消化不良而出現胃脹痛。為解決美國人的消化問題，一位名為 John Kellogg（約翰家樂）的醫師於密芝根州開設了療養院，在院內，病人會接受養生治癒，每天吃沒鹽沒糖的小麥粥燕麥餅。1894 年，約翰家樂遇見一位發明麥皮的企業家後，也構思出屬於自己的麥皮健康早餐，病人對此食品頗為喜歡。
本來約翰家樂的麥皮只供院友食用，然而，療養院的會計、約翰家樂的弟弟 Will Keith Kellogg（威爾家樂）卻胸懷鴻圖大計，欲將麥皮發揚光大。幾年後，家樂兄弟賣出 11 萬磅麥皮，同時，威爾也發明了烤粟米片（corn flakes）。1906 年，當約翰到歐洲學醫，威爾偷偷背著大哥在粟米片中加入糖，生產出來的「甜粟米片」當真大受病人歡迎——然而，這也意味著麥皮偏離了原本與油脂的戰爭。現在，問題已非油脂，而是甜麥皮或粟米片所帶來的健康危機。
與糖的糾纏
當「家樂氏粟米片」大賣，競爭者自然接踵而來，博斯食品（Post Food）及通用磨坊（General Mills）就是家樂氏的勁敵。在 1940 年代，通用磨坊合併了博斯食品，與家樂氏平分秋色。兩者為了搶市佔率，接連推出美味的糖霜麥皮。雖然這些如同零食的甜麥皮受到營養師批評，但食品公司還是屹立不倒。1970 年代，受惠於經濟模式轉變，女性投入市場，食用便利的麥皮及粟米片便成為美國家庭的早餐首選，沒有人理會他們吃的東西放了甚麼。
直到 1975 年左右，麥皮中過多的糖分才得到公眾注視。此場「糖戰」始於牙醫 Ian Shannon，他目擊國人蛀牙率之迅速後，到超市購入 78 種麥皮化驗，得出驚人結論：3 分 1 麥皮含糖率為 10 至 25%，3 分 1 則高達 50%，其餘糖分甚至更高。見此數據，時任哈佛營養學教授 Jean Mayer 寫下「這是麥皮，還是糖果？」一文，批評政府沒盡力保障消費者健康；公眾家長隨後亦向麥皮商表達不滿擔憂。但是食品公司沒有動搖，只刪掉產品包裝上的「糖」字。
要讓食品大廠改變，還靠政府。1977 年，在過萬名健康專業人士的申訴下，聯邦交易委員會意圖全面禁止針對小孩的食品廣告，然而，面對財雄勢大的企業，政府的提議石沉大海，甚至被社會批評「過度管制」。不過，委員會沒有放棄，後來更準備調查報告，痛陳甜糖果、甜麥皮等食品廣告的禍害，喚起公眾意識。
雖然委員會的「糖戰」於 1980 年便結束，但社會確實了解到過量糖分的害處，並持續對食品大廠施壓，而公眾的攻擊總算收效。1980 年代後，麥皮商讓步，沒有再以糖作廣告招徠。然而，像家樂氏這些麥皮商沒有減糖，反之以新的營銷手法振興銷量，例如推出即食麥皮條，重新包裝品牌，以及把麥皮設計成對兒童智力有益的食品——廣告層出不窮，不斷推陳出新，直到現在，還在說服我們甜麥皮的「好處」。
依照摩斯的說法，嚴格來講，麥皮又或粟米片仍是糖分甚高的「甜食」，只是以健康外表騙過消費者。的確，在 2010 年消費者委員會亦揭發 8 成麥皮屬高糖。7 年後的今日，你認為又有多少改變？
